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东风送暖雨如酥，春天总是花事纷纭。散见于田野、溪畔的荠菜，开出一片繁密的碎花，星星点点。似乎过于羞怯，荠菜尽量矮着身子，那样细致、娇小，而绿是朦胧的，使原本梦幻一样的景致，在早春的土地上蠢蠢欲动，仿佛一段隐秘的心事。

荠菜花毫不起眼，实在是过于微小，它们需要整片整片地盛开，来创造一种浩大的声势。停下探寻的脚步，我们把身子贴近大地，才能闻到一丝细软的清香。她是春天和大地的女儿，女儿的美丽、清香，也同样属于大地和春天。

因为是地道的乡间野菜，荠菜唾手可得，过去百姓每以充饥，它唤醒了我的童年记忆。母亲曾对我们姐弟说，“荠菜是个宝，吃了长生不老”。在洪泽，挖荠菜俗称“挑荠菜”。小时候，由于缺粮少食，春日放学后，我常与伙伴一起去挑荠菜。

走在松软的田野上，那经冬长眠的荠菜如炊烟淡然，忽而绽放出柔情的思绪。众多蜂蝶上下翻飞、左右追逐，演绎出一派生机盎然的春色！傍晚，我们挎着满篮荠菜，疲惫地回到家里。那时，娘看到我那张拖泥带水的脸，真不知是喜是嗔？

荠菜别名护生草、净肠草、香菩菜、粽子菜、地米菜等，尤以“百岁羹”最为著名。它是十字花科植物，其叶多呈羽状分裂，披茸毛，色泽碧绿，花白，很俏丽。荠菜嫩时味道很鲜美，不仅营养丰富，而且性味甘凉，颇具清热止血、平肝明目的功效。

母亲变着花样做荠菜，让我们百吃不厌。那清爽细嫩的滋味，丝丝缕缕的清香，仿佛还留在唇齿间，至今想来，仍令我垂涎欲滴。荠菜吃法多样，做馅、炒菜、熬粥、煮饭皆可。纵有这般好处，它还是溪边地头的野菜，真是不可思议。

“三月三，荠菜当灵丹。”荠菜入馔的历史悠远，早在西周时即为先民盘中餐。为什么没被驯化成家菜？这是一个无法解开的谜。《诗经》云：“谁为荼（苦菜）苦，其甘如荠。”屈原《九歌》有“荼荠不同亩”之句，表明春秋之际已有人工栽培。

及至前汉，《尔雅》更有“荠味甘，人取其叶作菹及羹亦佳”之说。入唐，荠菜已成新春馈赠礼品，“春日春盘细生菜，盘装荠菜迎春饼”即此谓也。在这场春天的盛宴中，我们恨不得多长几根舌头，也许根本来不及品味，一切和着暖暖的阳光，很快吞下肚去。

《本草纲目》记载荠菜的药用价值：“荠菜弱，明目得肝。”从现代营养学来看，荠菜富含胡萝卜素、维生素B、维生素C、钙、铁等元素，其中胡萝卜素能代谢生成维生素A，避免视网膜黄斑变性，可预防眼部肌肉衰老，有效治疗眼睛干涩的毛病。

传说，相国千金王宝钏抛绣球选中贫婿后，因父亲阻挠，毅然来到长安郊外武家坡，居寒窑、挖野荠，熬过整整十八载苦难生活，终与衣锦还乡的丈夫团聚。荠菜虽小，助贫救苦有一功。历代清贫书生与落魄寒士，因之没少与荠菜休戚相关、荣辱与共。

荠菜的味道在民间口碑极好，也常入迁客骚人诗文。唐代孟浩然感伤“天边树苦荠，江畔舟如月”；杜甫自曝靠“墙阴老春荠”度荒，“时危始识不世才，谁为荼苦甘如荠”；白居易庆幸“满庭田地湿，荠叶生墙根”；孟郊则悲叹“食荠肠亦苦”。

北宋司马光心生“后檐数户地荒秽，不剪欲令生荠花”的愿望；范仲淹幼年家贫，常以荠菜供馔，《荠赋》有“陶家瓮内，腌成碧绿青黄；措大口中，嚼出宫商角徵（zhēng，征召）”之吟；苏轼贬官闲居，为求口福，“时绕麦田求野荠，强为僧舍煮山羹”，并戏称“东坡羹”，“天然之珍，虽不甘于五味，而有味外之美”。

苏老先生因“乌台诗案”受到诬陷，于北宋元丰三年（公元1080年），被贬黄州任团练副使，相当于民间自卫队副队长，在城东山坡开荒种田，从此自号“东坡居士”。本为国之栋梁，却落魄成乡野农夫，这一“味外之美”，道尽了人世的辛酸。

而南宋诗人陆游更是爱荠有瘾，他曾作诗赞美：“手烹墙阴荠，美若乳下豚”，还说“残雪初消荠满园，糁（shēn，碾碎的谷粒）羹珍美胜羔豚”，甚至到了“日日思归饱蕨薇，春来荠菜勿忘归”的地步。荠菜因诗人赋予的美妙意境，深深烙印在脑海里。

清朝叶调元记述长江流域的春俗：“三三令节重厨房，口味新调又一桩。地米菜和鸡蛋煮，十分耐饱十分香。”诗中的“地米菜”就是荠菜，“三三令节”是农历三月初三的上巳节，相传是黄帝的诞辰，我们洪泽这里相沿成习，称为“荠菜生日”。

周作人在《故乡的野菜》中，引用明末清初顾禄《清嘉录》的记载，“芥菜花俗呼野菜花，因谚有‘三月三蚂蚁上灶山’之语，三日人家皆以野菜花置灶陉上，以厌虫蚁。侵晨村童叫卖不绝。或妇女簪髻上以祈清目，俗号眼亮花”。

这一天，母亲也要采回新鲜的荠菜花，簪在姐姐的鬓发边；又把结籽的老荠放在锅里，煮鸡蛋给我们吃，说是可以保佑平安。它不仅是花的生日，也是一个用鲜花装扮的节日。这么富有诗意和民俗趣味的传统，到今天竟然失传，想来未免有些可惜。

值得庆幸的是，毕竟荠菜还与很多美食连在一起，让我们品尝到鲜嫩的春味儿。姐姐在溪边洗荠菜，清清的激流滑过红萝卜般的手指，小小的鱼儿闻香而至，非常动人。用竹篮拎回水淋淋的荠菜，豆油清炒，自然有一种时间的芬芳。

在许多地方菜中，荠菜扮演着重要角色。我们多见凉拌荠菜、鸡蛋炒荠菜、肉丝炒荠菜……荠菜作馅是最常见的吃法，用来做馄饨、饺子、包子等。它还可以和猪肉放一起，做成荠菜圆子，嚼在嘴里，那种舒心、妥帖的鲜美，是无法用言语表达的。

值得一提的是，淮扬菜系里总少不了一道传统小吃——炸春卷。春卷、春卷，就是将春天卷起来吃啊。最地道、最好吃的春卷当然是在春天，用清香的荠菜做馅。油炸，外焦内绵，它有麦子、荠菜、猪肉的味道，春阳和雨露的味道，还有河畔新土的味道。

我以为，荠菜最美的做法莫过于包饺子，那碧绿的形象，仿佛将春天包了进去。荠菜焯水与肉馅和在一起，吸油，丝毫不见肥腻，还夹杂着细软的清香。如果认为这样就能吃到美味，那就大错特错了。荠菜和精肉一起煮，荠像草、馅变硬，得用五花肉，再加鸡蛋、豆腐等配料，方可使它们相得益彰。

洪泽人还有一绝，片下黑鱼肉做饺皮，这种鱼饺汤汁浓稠，配上绿翡翠般的荠菜，仅是看便让人有活色生香的感觉。它最大限度发挥出荠菜的特长：馅儿扑鼻香，夹一粒热热地下肚，柔嫩、爽滑，“此味只应天上有，人家哪得几回尝”，实在无与伦比！

如今，人们品尝过各种美味珍馐以后，突然想起荠菜，但竟没有旧时的甘香。究其原因，市场上出售的荠菜，大多来自人工种植，它们接受化学肥料的“陶冶”，颜色好看了，也变得肥大、浓厚，却失去了田野气息，当然缺乏“天然之珍”的精髓。

野生荠菜瘦弱矮小，叶片羽状分裂很明显，发黄，像老气横秋的庄稼汉。这种荠菜尤其是老根的味道最香，是富贵在烟消云散后的一声叹息，不见得疼痛，更多的是怅然若失。正如诗人车前子所说，古人有“咬得菜根”的格言，如果咬的是荠菜根，那我倒是愿意。

春天的郊野，总能看到精神矍铄的老人，或是年轻父母，带着孩子踏青挑野菜。他们不忍驻足，似乎只要放下脚步，就会听到荠菜细若游丝的呻吟。拎一篮青葱绿意，揽一怀春光回家，那欢快的脚步和眉宇间的笑意，让人感受到丰衣足食的惬意。

今天的荠菜，也从果腹之物变得高雅，人们吃野菜不再为充饥，而是在吃情趣，尝鲜。要是用荠菜包饺子，孩子也兴奋起来，手忙脚乱，弄出满脸满身的白，逗出一屋的笑声。一家人围坐在餐桌前，其乐融融。不久，大街小巷便飘着若有若无的荠菜香。

堪称清代“第一美食家”的袁枚，写过一首吟咏“苔藓”的诗：“白日不到处，青春恰自来。苔花如米小，也学牡丹开。”荠花和苔花一样“米小”，一个人的价值或大或小，却都闪耀着生命光辉；芥菜从来不卑微，它们旁若无人地绽放，这就是生命的价值。

密密麻麻布满旷野，荠菜端坐在贫瘠的土地上，依然那么恬静。在很多人心目中，它代表故乡，还有记忆里的时光。到野外挑荠菜，在享受田园风光的同时，也带回天然的美味。那时，我们的生活虽然清贫，可童年天真的日子，再也回不去了。

我不由想起辛弃疾的《鹧鸪天》：“山远近，路横斜，青旗沽酒有人家，城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花。”这大概是关于荠菜最美的诗句，它一改诗人金戈铁马的豪放词风，在春日温馨的画面上，留下清雅甜淡、和风细雨般的春情。

是的，那些白，那米碎的清香，如春雨“随风潜入”，让我始终追寻荠菜的芳踪。荠菜是春风和溪水的梦，是乡村牧童朦胧的笛声，伴着轻愁袅袅升起。那些关于荠菜的记忆，像永远不老的爱情，在穿越千年红尘之后，让我的心灵止不住微微颤动。

作者简介

万福建，江苏洪泽人。中国散文学会会员，江苏省作家协会会员。

著有散文集《大湖情歌》、《风生水起》、纪念周恩来散文专集《大鸾之歌》、报告文学《天命》、长篇小说《高涧纪事》、《摆渡》。曾获得冰心文学奖、吴伯箫散文奖、孙犁文学奖、丰子恺散文奖，江苏散文奖，5次获得淮安市“五个一工程”奖、政府文艺奖。